Болезнь прогнал, дожди прошли. Можно и выложить сделанное.
Едем на радиорынок и покупаем комплект аж за 3 грн (резистор на 620-680 Ом и LED, т.е Light-Emitting Diode. Нам нужен такой - синий светодиод SMD-3216 размер-1206). Но резюк брал с бОльшим сопротивлением (840 или 740 кажется), что бы в ночи светодиод не сильно "бил по глазам".
Берём отвёртку и топаем в машину. При включенном двигле, запоминаем показания стрелок приборов (не на холодную, а уже на прогретом - это важно только для тахометра). И включаем режим "мастер-ломастер".
1) Снимаем 3 винта снизу и расщёлкиваем две горловины рулевой стойки:
Вот что у нас получилось снятым (верх и нижняя части шеи рулевой колонки и накладка-обод замка зажигания:
2) Снимаем сам карниз (колодцы) приборки (просто тянем на себя, там зажимов нет).
3) Теперь добрались до приборки. Вверху есть один винт, снимаем и у основания по бокам есть по одной защёлке. Надавливаем и тянем на себя всю приборку:
Отсоединив штекеры (приборку от главной шины), берём панель и топаем домой включать паяльник.
Лучше брать паяльник 25-30 Ватку с максимально заточенным жалом и наборчик олова (в капсуле в виде пружины диаметром 1 мм...ну это кому как - на выбор) с содержанием припоя 60 к 40 - будет легко паяться (для быстрой и точной работы).
4) По периметру приборной панели отжимаем пластиковые зажимы и отсоединяем пластиковую рамку с прозрачной лицевой защитой.
5) После этого аккуратно с двух сторон (что бы небыло перекоса и нессиметричного вытталкивающего давления на штоки моторчиков-приводов стрелок) вытталкиваем стрелки. Идут туго вначале, но потом всё без проблем. Далее, с самой панели снимаем этикетку-информационное табло (она на спец направляющих и липкой клеющей основой по периметру).
После чего спокойно снимаем экран борт компьютера.
6) Отсоединяем также по периметру зажимы платы от пластиковой белой рамки.
Паять надо здесь: кр цвет - резюк и синий - св/диод.
Лучше паять вначале диод, тогда после этого на плате его можно будет прозвонить тестером и он засветится, если вы не перегрели его при пайке. После этого можно паять резистор. Если наоборот, то в домашних условиях вы светодиод уже не проверите, жив он или нет после контакта с паяльником. Полярность при пайке показана на плате. Т.к. питание здесь постоянное DC, то в отличии от резистора, которому всё "до лампочки", светодиод должен обязательно соблюдать полярность анод"+" и катод"-". "Минус" у диода имеет скошенный угол, а на плате минус обозначается "точкой". Всё очень просто. На плате это хорошо видно:
7) После пайки имеем:
8) Теперь всё в зад, в обратном порядке.
В том окошке где жил только один красный диод, теперь появился синий "братишка", которого специально забыли припаять на заводе-изготовителе.
9) НО! не одеваем пока колодец и тем более защитный экран, а присоединяем приборку к шине и тестим: конечно нужно убедиться что диод светит, т.е. живой - если кто припаял наоборот: сначала резюк. Потом проверяем показания стрелок и корректируем: бензин - запомнили, тахометр - тоже (после прогрева), а спидометр после нулевой отметки хотелось сверить на скорости с навигатором. Оказалось что показания спидометра действительно где-то на 5 км/ч занижены в машинке (погрешность прибора + запас безопасности самим заводом). Я не стал корректировать, т.к. у меня скоро с переходом с 185/55/16 на резину 195/55/16 будет прирост в скорости на 1.6 км (при скорости 90 км/ч)...отдельно задался вопросом от какой отметки будет прирост в скорости за счёт шин бОльшего диаметра (на 10мм)...это отдельная тема здесь
viewtopic.php?f=27&t=13237&st=0&sk=t&sd=a
10) Т.о. после проверки можно ставить и остальное барахлишко обратно.
Готовый вариант уже снял на следующий день на мобилу (качество так себе), т.к. после теста и катаний "синий караблик" больше не появлялся
- ОЖ ведь в норме! Поэтому окончательные варианты (день/ночь) сброшу через пару деньков.
"красыва" просто да и практичней однако 
