Хочу купить maxima QX A33

0

Хочу купить maxima QX A33

Сообщениеот Александр093 » 24 май 2010, 23:08

Доброго времени суток, подскажите что лучше выбрать в планах практичности, какую коробку? автомат или механика, на двигателе всё же остановился 2-х литровом, налоги, всё упирается в них.
На что стоит обратить внимание при покупке чтоб не попастся на гроб на колёсах?
Спасибо всем откликнувшимся. :ab:
Александр093 Offline
Автор темы
Рейтинг: 0


0

Re: Хочу купить maxima QX A33

Сообщениеот SHAMAN » 24 май 2010, 23:22

Не слишал про VQ20DE ничего плохого. Да и машинка вроде надежная :)
Смотри стандартно:
- общее состояние
- слушай работу мотора, смотри дымность
- смотри подвеску на предмет убитости
- смотри дно, арки, пороги и пр. уязвимые места на предмет корозии
- смотри в салоне всякие кнопочки, выключалочки, кондиционер и пр. электронные полезности
Короче, ничего особенного. Смотри, как и любую другую машину :)

Не забудь отписаться о покупке:)

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Ну и как всегда, состояние салона говорит об очень многом. Если салон чистый, непрокуреный и в оригинальном состоянии (сиденья не перешиты) - то почти 100%, что за машиной смотрели хорошо.
И не забудь сервисную книгу полистать :)
Аватара пользователя
SHAMAN Offline
Рейтинг: 575


0

Re: Хочу купить maxima QX A33

Сообщениеот Петрович » 25 май 2010, 08:28

Если двиг. 2 л. - то ИМХО МКПП надо брать однозначно. У автомата с "двушкой" динамика вообще никакая будет - маловата "двушка" для такой машины, как Максима...
Аватара пользователя
Петрович Offline
Член ББ За заслуги перед отечеством 
Рейтинг: 845


+3

Re: Хочу купить maxima QX A33

Сообщениеот Shyk » 27 май 2010, 10:50

Ликбез по покупке авто с пробегом

Спойлер: открыть
Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность «лотереи» при покупке и избежать затрат на «фирменную» диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс — себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному «чайнику» вся эта информация не поможет.

1. Документы.

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

2. Кузов.

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
Внимательно осмотрите стыки — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары — пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.
Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее — если Вы «прохлопаете» нарушение геометрии, то получите «нерешаемую» проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон — верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях — следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали». Все, капот пока можно закрыть.
Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

3. Салон.

Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к;. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки; крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».
Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

4. Подвеска, тормоза, ходовая часть.

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

5. Двигатель.

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла — наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой «прокладке» головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».
Включаем зажигание:
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давлени;я масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Работающий двигатель:
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.
Обороты двигателя не должны «плавать».
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Оцените эфективность работы печки.

6. В движении

Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи — должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук — износ шестерен. Скрежет при переключении — износ синхронизаторов. Ноющий звук — износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки — износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».
Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R». Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает — тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».
Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).


Покупка подержанной Максимы J30

Спойлер: открыть
Кузов – самая дорогая часть автомобиля. Поэтому уделите особое внимание его состоянию при осмотре автомобиля. Во-первых оцените степень битости машины. Как показывает практика за 10 лет эксплуатации машины успевают 2-3 раза побывать в кузовном ремонте с повреждениями разной степени тяжести. Итак обязательно смотрите машину чисто вымытой, желательно в солнечный день. Под ярким солнечным светом можно легко увидеть  различные неровности – следы кузовного ремонта, которые очень сложно полностью скрыть шпатлевкой. Если есть возможность – осмотрите автомобиль снизу на подъемнике. Особое внимание уделите лонжеронам. При сильных ударах они часто страдают, и вы заметите следы правки или переварки. Далее осмотрите стойки кузова, пол багажника под ковриком, и нишу запаски. Также уделите внимание кронштейну радиатора, и самим радиаторам (на них остаются следы даже небольших аварий, когда радиатор не был поврежден). Итак, если такие элементы как лонжероны, стойки кузова, кронштейн радиатора, крыша не имеют следов ремонта – можно говорить о том, что в серьезных авариях автомобиль не был, и геометрия и жесткость кузова не нарушены.
Переходим к осмотру на предмет коррозии. Первым делом осматриваем пороги. В Максимах J30 очень характерно появление ржавчины на порогах по нижней кромке дверей. Хотя, если это пока только вспучивание краски, и ржавые пятна – можно не волноваться – год от года ситуация практически не меняется, и , скорее всего, до сквозного прогнивания порогов машина просто не доживет. Далее смотрим задние колесные арки. Часто заводской антигравий отваливается кусками, и под ним обнаруживаются дырки в полость задних крыльев. Также нужно из салона немного отогнуть края спинки заднего сиденья, и посмотреть на арки изнутри. Также обратите внимание на состояние правого переднего лонжерона. При течи исполнительного блока АБС , тормозная жидкость разъедает краску на лонжероне, в результате чего он может начать ржаветь.
В принципе в целом кузов очень хорошо противостоит коррозии, так что при наличии незначительных очагов можно не волноваться – за зиму они практически не увеличиваются.
Maxima имеет большое количество электрооборудования - нужно удостовериться что это все работает! Это может казаться владельцу раздражающим, но тем не менее нужно пробовать полное открывание - закрывание всех окон, антенны, люка и других имеющихся электроприводов. Они должны перемещаться плавно и довольно быстро. Задние окна открываются не полностью!!!


Двигатель.


Вторым по дороговизне агрегатом является двигатель.
В идеальном случае, осматривать надо машину после долгой стоянки (чтобы двигатель был полностью остывшим. Осмотрите его на предмет течей масла. Характерные места – сальники коленвалов (и передний и задний) Смотреть лучше на подъемнике. Далее масло может пропотевать из под прокладок клапанных крышек. Ничего особо криминального в этом нет – замена переднего сальника и прокладок не очень сложна и дорогостояща. Снимите крышку маслозаливной горловины. На ней не должно быть белого налета – он свидетельствует о попадании антифриза в масло – то есть о пробое прокладок головок блока. Их замена дорогостояща и это значит, что двигатель перегревали. Выньте масляный щуп. Масло должно быть не черным, и не содержать посторонних примесей. Уровень должен быть в норме.
Заведите двигатель. Даже холодный мотор должен завестись взрывом, после 2-3 оборотов стартера. И сразу же выйти на обороты ~1500. Если мотор сначала дергается или троит – возможно свечи и высоковольтные провода пора менять или промывать форсунки. Промывку форсунок нужно производить со снятием, так как простая промывка сольвентом через систему питания как правило ощутимых результатов не дает.
Откройте капот и встаньте со стороны ремней привода навесных агрегатов. Металлические звуки оттуда свидетельствуют о скором выходе из строя натяжных подшипников ремней, а посвистывания – о плохом натяжении или износе ремней.
Несколько раз резко нажмите на газ. Двигатель должен равномерно, без дерганий раскручиваться, и также равномерно возвращаться на холостые обороты. Проследите за уровнем холостых. Небольшое плавание в пределах 50 оборотов в принципе допустимо, и встречается на большинстве автомобилей. Но если обороты резко проваливаются на100-200, а потом возвращаются к норме – это может свидетельствовать о выходе из строя датчика массового расхода воздуха (MAF).
Посмотрите на двигатель, работающий на холостых оборотах. Его дрожание должно быть практически не заметно на глаз. Откройте крышку маслозаливной горловины на работающем двигателе. Обороты должны немного упасть. Закройте горловину ладонью – вы должны ощутить небольшое всасывающее усилие, не в коем случае не выталкивающее. Также из горловины не должно идти никакого пара, дыма и т.д.
Прислушайтесь к звуку выхлопа, он должен быть равномерным. У максимы довольно большой глушитель, и там как правило скапливается много конденсата. Так что, особенно в сырую погоду, довольно долго из глушителя может идти пар. Это не страшно. После пробной поездки выхлоп должен стать абсолютно чистым.
Послушайте нет ли "подсекания" от выпускного коллектора. Шпильки, которые прикрепляют коллектор, слабы и часто ломаются.


Подвеска.


В целом подвеска очень надежна и неприхотлива. Осмотр начните с амортизаторов. Сильно надавите на каждый угол автомобиля и резко отпустите. Раскачивание должно остановится за один ход. Поднимите машину на подъемник. Пыльники всех амортизаторов должны быть целыми и на амортизаторах не должно быть подтеков масла. Обратите внимание на состояние сайлентблоков передних рычагов, отсутствие люфтов в шаровых опорах, стойках и втулках стабилизаторов поперечной устойчивости, рулевых тягах и наконечниках.
Рулевое управление.
Убедитесь в отсутствии люфтов в рулевых тягах и наконечниках. Внимательнейшим образом осмотрите рейку на предмет подтекания жидкости ГУР. Замена рейки очень дорогостояща. Откройте крышку бачка жидкости ГУР и убедитесь что уровень в норме, а жидкость чистая и не имеет неприятного запаха.
Трансмиссия.
Если автомобиль с механической коробкой – попробуйте как четко переключаются передачи. На ходу это должно происходить без посторонних звуков, и без приложения особых усилий. Состояние сцепления можно оценить резко нажав на газ при движении на 3-ей передаче. Не должно быть резкого взлета оборотов, не соответствующего увеличению скорости.
Если коробка автоматическая – уделите особое внимание ее проверке. Это довольно капризный агрегат(на этих машинах), очень дорогостоящий в ремонте. Во время равномерного движения резко нажмите на газ, чтобы удостовериться, что происходить переключение на пониженную передачу. Теперь Вы должны найти часть относительно быстрой дороги (до 100 км/ч). Разгоните автомобиль к приблизительно до 80 км/ч, и выключите Overdrive. Автомобиль должен равномерно двигаться на 3-ей передаче. Теперь резко надавите на газ. Автомобиль должен переключиться на вторую передачу и начать интенсивный разгон. Если это так, тогда все - хорошо. Если двигатель резко раскручивается до максимальных оборотов, и автомобиль ускоряется медленно тогда лента тормоза в коробке передач убита. При переключении передач не должно быть сильных рывков, посторонних звуков и взлетов оборотов.
Спереди справа от двигателя - щуп для измерения уровня ATF коробки передач. Вытяните его, и посмотрите на жидкость. Проверьте цвет и запах, масло должно быть красноватое или желтоватое, допускается легкий светло-коричнево - янтарный оттенок. Масло не должно пахнуть горелым. Если оно темное, содержит посторонние включения, и имеет горелый запах - не покупайте эту машину!!!


Тормоза.


На подъемнике проследите, чтобы не было подтеков жидкости от тормозных цилиндров. Также может течь блок АБС. Даже если все сухо – на стоящей машине нажмите тормоз из всех сил, и после этого осмотрите все на предмет подтеков снова. Затормозите со средней силой со скорости около 100 кмч до полной остановки. На педали не должно ощущаться вибраций, и торможение должно быть равномерным, без рывков. Вибрации и рывки свидетельствуют о деформированных тормозных дисках. Проверьте работу ручника – его неработоспособность может косвенно указать на проблемы с задними тормозами.
На асфальте, припорошенном песком попробуйте со скорости около 20 кмч затормозить в пол. Удостоверьтесь работает ли АБС. Звук срабатывания должен быть негромким, без стуков и дребезжаний.


Отопление и кондиционер.


Проверьте работу кондиционера. При его включении обороты слегка падают, и возможны небольшие вибрации. Воздух из дефлекторов в течении 3 минут должен начать идти очень холодный. Проверьте все положения заслонок воздухораспределителя. Включите печку, воздух из дефлекторов должен идти горячий.


Таким образом вы проверите большинство систем автомобиля. Совершите обязательно пробную поездку в 2 этапа – на скоростном участке для проверки двигателя, коробки передач, и на разбитой дороге, для проверки подвески на наличие стуков.
А еще лучше – привозите понравившийся автомобиль к нам, мы расскажем вам о нем все, предупредим о возможных неисправностях, в случае приобретения, сделаем скидку на дальнейшее обслуживание.

Выпускной коллектор.  



Практически у всех J30 с мотором VG30E SOHC с пробегом более  150 т. км. отрывает шпильки крепления коллекторов к головкам цилиндров. Шпильки М8 не выдерживают натиска (увода в разные стороны) коллекторов и обламываются, отработанные газы прорываются через образовавшуюся щель в подкапотное пространство, далее через печку в салон.

Происходит это из за перегрева коллектора. Перегрев вызван некачественным топливом и нарушением установки угла опережения зажигания. Даже если вы будете заливать Аи98 26 раз очищенный, в России все равно вам вышесказанного не избежать. Часто встречаются и трещины в самом коллекторе. Причина на наш взгляд та же самая - перегрев + неудачная конструкция коллекторов (сваренные между собой кусками труб 4 фланца).

Мы к этой проблеме подходим кардинально;

1-меняем шпильки на М10

2-завариваем или меняем сами коллектора.


Работа достаточно сложная занимает приметно от 15 до 24 часов производится с снятием мотора. Меняются все 12 шпилек крепления коллекторов, причем крайние 8 штук мы советуем заменить на шпильки диаметром М10, это все равно надо будет сделать, так как высверлить каленую шпильку в алюминиевой головке, сохранив при этом резьбу, практически не возможно.  
 У Максимы с моторами DOHC VQ30DE и VQ20DE вышесказанной неисправности не наблюдается.

Гибкая часть глушителя (гофра).

Как у J30, так и у A32  в процессе эксплуатации  выходит из строя (прогорает, рвется) гибкая часть глушителя в народе просто гофра. Можно купить оригинальную приемную трубу, в которой и находится гофра, а можно и поменять гофру отдельно, они продаются только неоригинальные. При установке неоригинальной гофры необходимо четко соблюдать все углы и размере поемной трубы.


Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
п.с. пошукай Цефіро 2,5
Аватара пользователя
Shyk Offline
Рейтинг: 73


0

Re: Хочу купить maxima QX A33

Сообщениеот Дмитрий » 02 июл 2010, 16:44

Однозначно мотор 3-х литровый   Еще если на ручке,  то вообще бомба.  Налоги канешна... (((( Можно на газ перевести, будут меньше ... Плюс ручная коробка дольше служит и дешевле в ремонте и обслуживании.
При покупке надежнее всего на станцию заехать, чтоб ходовую проверрили. Бывают мелкие изъяны, которых сразу и не узришь. На сервисе проверят и могут многое сказать.
Слабое место - помпа и привод кондиционера.
Аватара пользователя
Дмитрий Offline
Рейтинг: 64


0

Re: Хочу купить maxima QX A33

Сообщениеот Skiff66 » 04 июл 2010, 22:37

Какую коробку взять это решать тебе, ведь потом на ней только тебе ездит. Бери то к чему душа лежит. На любой коробке можно попасть на гавно. Лучше как найдешь подходящию машину загнать ее на сто и сделать ей диагностику. Будешь знать точнее тогда что берешь.
Skiff66 Offline
Рейтинг: 13


0

Re: Хочу купить maxima QX A33

Сообщениеот Vital74 » 13 сен 2010, 08:57

Прошу прощения, что пишу не в своей теме... но тоже хотел бы максиму приобрести с 2001г. выпуска (наверное 33-тья?) Подскажите как она обходится в обслуживании и ремонте? Спасибо!!!
Vital74 Offline
Рейтинг: 0


0

Re: Хочу купить maxima QX A33

Сообщениеот Shyk » 13 сен 2010, 09:56

що саме цікавить?
Аватара пользователя
Shyk Offline
Рейтинг: 73


0

Re: Хочу купить maxima QX A33

Сообщениеот Vital74 » 13 сен 2010, 11:02

стоимость ТО, расходников
во что выливается ремонт ходовой (замена стоек и т.д.), коробки и двигателя
есть ли разборки ниссановские
Vital74 Offline
Рейтинг: 0


+3

Re: Хочу купить maxima QX A33

Сообщениеот Shyk » 13 сен 2010, 16:06

Vital74,
по запчастинах: найпростіше по електронному каталозі знайдеш актуальні ціни.
на форумах багато людей, які займаються запчастинами (як оригіналом, так і неоригіналом).
вибираєш потрібну з/ч і шукаєш найкращу якість за найприйнятнішу ціну.

про розборки в Запоріжжі я не підкажу, а по Києву їх достатньо, не говорячи про Одесу.

по обслуговуванню: ТО проходжу так як вважаю за потрібне (10-15 тис. км. пробігу).
коли щось тривожить - одразу ж на СТО. машину краще не запускати - потім буде дорожче.
я обслуговуюсь у нашого одноклубника Venymin

за 2009-2010 рр. (63 тис. км. пробігу) було замінено по ходовій:  
передня вісь: ричаги 2 шт., стой стабілізатора 2 шт., втулки стабізатора 2 шт., рульовий наконечник 1 шт., рульова тяга 1 шт., пильники амортизаторів 2 шт.
задня вісь: сайленблоки балки 2 шт., пильники амортизаторів 2 шт.

мої контакти, звертайся: показать
о5о-з7з-ч9-з6, Роман


Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
Vital74,
а для яких потреб тобі така машина і які критерії вибору
Аватара пользователя
Shyk Offline
Рейтинг: 73


След.

  • Похожие темы
    Комментариев(я)
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в Maxima



cron
© Автоклуб «NISSAN-CLUB™» 2008–2022 • О клубеСоглашениеЧленствоПартнёрcкая программа
Наш форум не содержит ГМО Встречи клуба Кто онлайн On Air