индивидуальное (или полусхождение) - угол схождения каждого колеса;
полное - алгебраическая сумма индивидуальных схождений одной оси;
если колеса “косолапят”, то есть заворачиваются внутрь по ходу движения, полное схождение - положительное, если разъезжаются в стороны - отрицательное.
Ось тяги - направление тяги, определяемое расположением задней оси.
Угол развала колес - угол между плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внешней стороне.
Угол продольного наклона поворотного шкворня - между вертикалью и проекцией оси шкворня на продольную плоскость автомобиля.
Угол поперечного наклона поворотного шкворня - между вертикалью и проекцией оси шкворня на поперечную плоскость автомобиля.
Развал-схождение необходимо делать по нескольким причинам:
Во-первых, автомобиль после регулировки будет обладать лучшей курсовой устойчивостью, то есть машину не будет уводить в сторону.
Во-вторых, машиной будет легче управлять, она станет более манёвренной и менее склонной к заносам.
В-третьих, наличие правильных параметров сход-развала даёт экономию топлива и увеличивает ресурс покрышек колес.
Причины по которым Вы должны проверить развал-схождение на автомобиле:
На новом автомобиле желательно проверить сход-развал сразу после покупки или на первом ТО. Поверьте, проблемы с регулировкой сход-развала нередко встречаются даже при покупке новой иномарки. Заводы изготовители рекомендуют проверять сход-развал каждые 10-15тыс.км.- при каждом очередном ТО (примерно 2 раза в год) или :
1.После ремонта подвески:
-замены наконечников рулевых тяг
-замены шаровых опор
-замены маятникового рычага
-замены рулевого редуктора или рулевой рейки
-замены рычагов подвески
-замены сайлент-блоков
-замены пружин (обязательно: повторная регулировка после 3-5 т.км пробега)
-замены стоек или амортизаторов с масляных на газо-масляные или газовые и наоборот, происходит изменение клиренса автомобиля, что влечет за собой изменение УУК (углов установки колес)
2.Если машину уводит в сторону - вправо или влево, и руль изменил свое положение при движении по прямой
3.После изменения клиренса (дорожного просвета) автомобиля :
-установки проставок (”домиков”) или утолщенных резинок под пружины подвески.
-установки более коротких или более высоких пружин подвески (обязательно: повторная регулировка после 3-5 т.км пробега).
4.Автомобиль плохо держит дорогу (”плавает”) или кидает в сторону при попадании в ямы и, особенно, в колею.
5.Автомобиль “тупит” в управлении. Реакция на движения рулем запоздалая. Руль тугой.
6.При торможении автомобиль уводит (тянет) в сторону или стремится развернуться на скользкой дороге (сначала - диагностика тормозной системы)
7.При попадании в яму с деформацией диска, ударом подвески по отбойникам, уходом рулевого колеса от первоначального положения (ушел руль - ушло схождение)
8.Повышенный износ резины.
9.Если у автомобиля разный радиус разворота влево и в право и вы хотите выровнять его (иногда это сопровождается задеванием колес за арки при повернутом руле до упора)
10.Плохой возврат руля при выходе из поворота (нарушен кастор)
11.После обкатки нового автомобиля или если вы недавно купили подержанный автомобиль.
12.После замены зимней резины на летнюю (зимой попадаете в ямы - углы уходят, резину не “жрет”-скользко, наступает весна и резину начинает “подъедать”)
13.После установки новой резины, особенно если автомобиль уводит в сторону. Кстати, не забывайте, что новую резину нужно обкатывать не менее 300-500 км и во время обкатки не делать резких разгонов, торможений – не напрягать резину, чтобы она прослужила дольше. Особенно это относится к шипованной резине, так как шипы должны встать на свои места в своих гнездах, иначе “плавающие” шипы станут “улетающими”.
Скрытый текст, только для зарегистрированных пользователей.
